«Технология строительства бани»
В бане все подчинено одной идее — получить классный пар, полезный для здоровья. При этом, температура в парной может быть очень относительно высокой. Правильно подобранные породы дерева, организация грамотной вентиляции и циркуляции воздуха в парной служат тому, чтобы снять шок, который организм получает через осязание. Шок — это реакция организма на высокую температуру, при которой все органы начинают работать в перегрузке. В небольших количествах (индивидуально для каждого) это только полезно: вырабатывается адреналин, включается защитный резерв организма, укрепляется иммунитет, происходит интенсивное очищение организма.
Поэтому, при грамотном строительстве — нет мелочей. Каждая мелочь — это один из нюансов, работающих на главную идею сауны — максимальный прогрев без вредных последствий.
Многие думают, что сильная парная — это только для очень здоровых людей, а для тех, у кого, например, больное сердце, она не подходит. Можно париться при невысокой температуре в «задушенной» парной и нагрузить сердце здоровому человеку, так что даже ему станет не по себе. И наоборот, немного времени в горячей русской бане — не во вред, а на пользу, но все же следует учитывать рекомендации врачей.
Входя в грамотно построенную баню, натопленную до высокой температуры, человек, вдыхая горячий воздух испытывает очень приятное ощущение. При нарушении технологии строительства, в такой бане уже минут через пять (в зависимости от состояния здоровья) у человека могут возникнуть неприятные ощущения — подташнивание, сердцебиение, тяжесть на сердце — ему захочется выйти. После парилки он будет долго отдыхать и может еще некоторое время чувствовать себя разбитым.
Место для бани на участке следует выбирать в соответствии с нормами санитарной и противопожарной безопасности, размеры — со строительными нормами из расчета 3-4 кв. м. общей площади на одного моющегося. Лучший материал для строительства бани — сосновые или еловые сухие бревна или брусья толщиной 12-20 см. Рубленые деревянные стены быстро и полностью впитывают пар, сохраняя при этом постоянную температуру и влажность в парильне. Ароматические вещества, содержащиеся в сосновой и еловой древесине, выделяясь при повышенной температуре и влажности, обладают бактерицидными свойствами. Можно строить бани из красного кирпича, бутового или природного камня, но стены из каменных материалов при резком перепаде температур покрываются каплями воды — конденсатом, долго нагреваются и быстро остывают.
Для удержания тепла в бане делают низкую притолку и высокий порог. Дверь размером 70x170 см выполняют из досок толщиной 40-50 мм в шпунт или четверть с таким расчетом (особенно в парильной), чтобы она свободно, с зазором 4-5 мм на сторону, заходила в фальцы коробки, но при этом плотно прикрывалась по краю полотна. Порог делают высотой 20-25 см, окно — проёмом высотой примерно 1 м, рамы двойные с площадью остекления размером 50x60 см. Высота потолка в парильном и моечном отделениях принята в пределах от 2 до 2,3 м для быстрого нагрева помещения при минимальных затратах тепловой энергии.
При строительстве бани особое внимание следует уделить устройству полов и водосливу. Полы в предбаннике (раздевалке) делают теплые из двух настилов, так называемых черного и чистого. Чистый пол красят или покрывают линолеумом. В кирпичных банях его покрывают керамической плиткой. При устройстве полов в моечном и парильном отделениях в первую очередь надо обеспечить нормальный сток использованной воды и её слив в канализацию (местной системы или с использованием отстойника и поглощающей ямы). Его устраивают в виде наклонной поверхности, выполненной из водоотталкивающего материала (бетон, глина и др.) с уклоном в сторону приямка (небольшая ёмкость), оборудованного водяным затвором и соединенного водосливной трубой с поглощающей ямой. Приямок можно сделать из любого подходящего материала, но так, чтобы он был герметичным. На уровне 10-12 см от дна заводится выводной конец водосливной трубы, а наклонно к нему устанавливают пластину, герметично закреплённую со всех сторон, кроме нижней кромки, которая должна отстоять от дна на 50-60 мм. Это устройство образует водяной затвор, препятствующий проникновению неприятных запахов из канализации.
Деревянное покрытие пола выполняют по лагам, установленным на опорных столбах с применением гидроизоляции. Доски пола крепят с зазором 5-6 мм, чтобы обеспечить нормальный водослив при сильном набухании. С этой же целью на досках снимают продольные фаски, делая верхнюю пласть покатой. Полы из сплошного покрытия выполняют по тому же принципу, что и водосливное основание, но приямок при этом должен находиться в самом помещении, поэтому его покрывают водосточной решёткой. Канализацию обязательно надо оборудовать вентиляционным стояком, который для упрощения конструкции можно смонтировать на сливе из асбоцементной или металлической трубы диаметром не менее 100 мм; верхний конец её оборудуют колпаком или дефлектором.
Кто придумал делать в парной деревянный пол — это понятно. Не понятно, почему многие до сих пор не хотят от этого отказаться. Если Вы пройдете по мокрому паркетному полу в ботинках или босиком, то пол станет грязным. То же и в парной. В тапочках или босиком, после душа или нет, — пол все равно станет грязным очень скоро. Покрывать его лаком категорически запрещено! Ничто в парной не должно быть покрыто лаком. Каким бы хорошим (согласно инструкции производителей) он ни был. Кроме того, деревянный пол не сохнет. Внизу парной самая высокая влажность и низкая температура. Деревянный пол будет являться постоянным источником сырости, плесени и посторонних запахов. Поэтому лучше сделать пол кафельным. Он не будет холодным, а тапочки можно оставлять внизу.
Расположение полок и печи в русской бане — это особая статья. Здесь важно, чтобы выходящий из устья печи пар не обжег поддающего и других людей, находящихся в парилке. Кроме того, потолок в русской бане можно и нужно делать существенно выше, чем в сауне, а от этого зависит количество и высота полков.
Нет никакого смысла делать подспинники — горизонтальные доски, которые нашиваются на стену над верхней лавкой на уровне спины сидящего человека. Если Ваша парилка сделана из лиственного дерева, проблемы , что хвоя жжется и пачкается просто не существует. Говорят, что стены пачкаются спиной, но подспинники также пачкаются, и лавки пачкаются. Все это иногда приходится чистить. Чистить только мелкой шкуркой без всяких моющих средств.
Все деревянные конструкции бани для предохранения от гниения необходимо обработать антисептиком.
Для отопления бани и подогрева воды можно использовать печи самой разнообразной конструкции, в основном печи-каменки. Принцип их работы основан на использовании в качестве накопителей тепла гранитных камней, которые нагреваются за счет выходящих горячих газов из топливника печи. Таким образом одновременно нагреваются вода и камни. Печь-каменка предназначена для топки дровами (лучше березовыми) в длительном режиме.
Самый распространённый материал для сооружения печи-каменки — огнеупорный кирпич на глиняном растворе с добавлением шамотного порошка. Кладку стенок печи ведут в полкирпича или в полный кирпич с хорошей перевязкой рядов и тонким растворным швом. На кладку топливника каменки расходуют около 150 кирпичей, 20 кг глины и 20 кг шамотного песка. Топливник с поддувалом, разделённый колосниками и установленным над ними котлом с крышкой, соединяют газоотводными каналами с камерой каменки, которую наполняют гранитными камнями массой от 1 до 4 кг из расчёта 60 кг камней на 1 куб. м. помещения парильни. Для ускорения прогрева к камням добавляют около 25% (по массе) чугунных чушек, которые быстрее нагреваются и хорошо аккумулируют тепло.
Камеру оборудуют дверцами размером 220x270 мм, через которые ковшом или шлангом подают горячую воду для образования пара. Ёмкость котла или бака должна быть рассчитана на расход 7-10 л воды с температурой 60-70°С на одного моющегося.
Печь-каменку надо располагать так, чтобы она одновременно отапливала все помещения бани — парильню, моечную и раздевальню. Фундамент печи закладывают глубиной не менее 50-60 см из бутобетона или красного кирпича. Между фундаментами печи и стены оставляют пространство в 60 мм и засыпают его песком. Дымоходную трубу выкладывают из кирпича с каналом 19x19 см или используют для этой цели асбоцементную трубу диаметром 150 мм. Деревянные элементы каркаса крыши нельзя располагать ближе 150 мм от трубы.
Практичную и достаточно простую в изготовлении каменку можно сделать из двух металлических бочек: одну используют как топливник, оборудовав её топочной дверкой размером 270x260 мм, поддувалом с зольником и колосниками, другую — в качестве каменки. Для увеличения долговечности колосник делают чугунным или из железа, например из арматуры диаметром 14-16 мм. Сверху топливника устанавливают бак для воды с таким расчетом, чтобы между колосниками и дном было расстояние не менее 25 см для закладки достаточного количества дров; бак оборудуют краном. Каменку устанавливают на ножки (стойки) и соединяют с топливником дымоходным патрубком диаметром 22 см. Она должна иметь дверку размером 220x160 мм для подачи воды на пар и дымоходный патрубок диаметром 150 мм.
При обеспечении бани горячей и холодной водой от централизованной магистрали целесообразно воспользоваться электрической каменкой. Работает она по принципу нагрева воздушными электрическими нагревателями типа ТЭН гранитных камней размером 4-6 см, общей массой 30 кг. Мощность электрической каменки — 2,8 кВт, она имеет четыре нагревателя марки НСВЖ — 1,2/1,0 мощностью 1 кВт каждый, рабочее напряжение 220 В. В электросхему обслуживания печи входит регулятор температуры и автоматический выключатель коротких замыканий.
Электрическую каменку устанавливают на асбоцементной плите на расстоянии не менее 100 мм от стены. Электрическую проводку выполняют из четырехжильного кабеля в металлической защитной трубе. Аппаратуру защиты и управления устанавливают в предбаннике. Корпус печи должен быть обязательно заземлён. Во избежание случайных ожогов от соприкосновения с корпусом электрокаменки, который нагревается до 90-100Т огораживают деревянным барьером.
«Устройство фундамента бани»
Простую деревянную баню, состоящую из одного помещения, строят на фундаменте из камня или бута. Фундаменты могут быть ленточные (в виде непрерывных стен) и столбчатые (в виде отдельных столбов-опор). Для устройства фундамента можно применять камень бутовый, сваи, кирпич, бутобетон, бетон, древесину (круглый лес, брусья, пластины, доски), асбестоцементные листы, теплоизоляционные материалы (минераловатные маты, минераловатные мягкие, полужёсткие или жёсткие плиты на синтетическом связующем, маты из стеклянной ваты, стеклоперлит, перлитобетон, древесно-волокнистые, древесно-стружечные, торфяные, камышитовые, арболитовые на цементной основе и фибролитовые плиты, опилки) и др.
Глубину заложения фундаментов принимают в зависимости от глубины залегания слоёв грунта, принятых за естественное основание. В глинистых и суглинистых почвах, обладающих свойством вспучивания при промерзании, подошву фундамента располагают ниже уровня промерзания грунта на 10...25 см. В песчаных грунтах глубина заложения фундамента не зависит от глубины промерзания грунта и принимается не менее 0,5 м от планировочной отметки. Под внутренние стены она меньше, чем под наружные, но не менее 0,4 м. от уровня земли.
Ленточные фундаменты делают из природного бутового камня на цементном растворе или из бутобетона и бетона. Их можно устраивать из железобетонных или бетонных блоков прямоугольной либо трапецевидной формы. Блоки укладывают обычно на утрамбованную песчаную подготовку толщиной 150 мм. Ширина ленточного фундамента зависит от размеров и конструкции бани и может быть 250...500 мм.
Столбчатые фундаменты для деревянных бань обычно делают (при незначительных нагрузках) в виде отдельных каменных или кирпичных столбов размером 510 х 510 мм. Располагают столбы под каждым углом сооружения и в местах сочленения внутренних стен с наружными. При больших размерах бани между основными столбами устанавливают промежуточные с таким расчётом, чтобы расстояние между ними не превышало 2 м.
При большой глубине заложения под столбами делают песчано-гравийную подушку. Между столбами фундамента под наружными стенами бани и внутренними стенами парильной выкладывают кирпичную стену толщиной 250 мм. Она должна быть заглублена в землю на 200...250 мм.
Столбы и кирпичную стену выводят выше уровня грунта на 200...400 мм, выравнивают цементным раствором состава слоями 1:3 и покрывают двумя слоями рубероида или другой гидроизоляции. Столбы и стенку выкладывают из глиняного красного кирпича. Нельзя применять силикатный кирпич. Поверх грунта на высоту 100...150 мм делают подсыпку из песка и гравия, на которую после уплотнения укладывают бетон толщиной 30-50 мм, предусматривая уклон пола в сторону дренажной стены.
«Окна и двери бани»
Для лучшего сохранения тепла окна бани делают двойными. В связи с этим следует применять раздельные переплёты с расстоянием между фрамугами не менее 100 мм. В холодный период года по контуру размещают уплотняющие прокладки. В местности с тёплым климатом двойные окна делать не обязательно, но важно, чтобы рамы закрывались плотно, и в щели не уходило тепло. Размеры окон могут быть от 30х40 см. до 60х80 см. Площадь их принимается с таким расчётом, чтобы полки хорошо освещались, но вместе с тем не ухудшался тепловой режим. В бане температура воздуха повышается от пола к потолку. Для избежания больших потерь тепла окно желательно устраивать как можно ниже — на расстоянии 60...70 см от пола, его длинную сторону располагают параллельно полу.
Уменьшить теплопотери через окна на 30...35% и улучшить микроклимат в отапливаемых помещениях можно, применив тройное остекленение вместо двойного.
Тройное остекленение может быть сделано дополнительно на существующих переплётах. В окнах со спаренным, а также с раздельными преплётами его установка осуществляется с помощью дополнительной створки, выполняемой из деревянных брусков и двух приборов-фиксаторов. Герметизация щели между рамой и дополнительной створкой достигается с помощью эластичной, например, пенополиуретановой прокладки, наклеиваемой на бруски дополнительной створки и прижимаемой винтовыми стяжками.
Теплопотери через окна можно уменьшить с помощью прозрачной полиэтиленовой плёнки, которую крепят с внутренней стороны на поверхность рамы так, чтобы образовалась между стеклом и плёнкой воздушная прослойка. Для крепления используют липкую ленту. При этом прозрачной плёнкой закрывают часть створок переплёта.
Лучшие результаты даёт замазка зазоров пастой. Для изготовления её применяют мел и клей для обоев. Компоненты смешивают в пропорции 1:1, затем разводят водой до густоты замазки. Белая паста почти не заметна, её излишки хорошо снимаються тряпкой. Применяют также замазку, состоящую из строительного гипса (алебастра) и мела, несколько замедляющего схватывание гипса. На две части гипса берут часть мела и немного воды. Эта замазка эффективна для аварийной заделки вновь образовавшихся щелей или если уплотнение надо выполнить в короткий срок. Весной достаточно открыть рамы и высохшая замазка осыпается.
Окна всех типов можно оборудовать постоянно действующим утеплителем. В створках или коробках пропиливают паз. В него закладывают полосу из губчатой резины или мягкую резиновую трубку. В свинчивающихся рамах таким же способом уплотняют щели между створками.
Для утепления помещений бани целесообразно использовать на окнах наружные ставни, закрывающиеся на задвижку.
Двери парильной обычно делают каркасные с паровой изоляцией и утепляющим заполнителем из минеральной ваты или войлока. Размеры дверей 70х170 см. Каркас обшивают с обеих сторон строгаными, плотно подогнанными досками. Двери подгоняют к дверной коробке, зазоры уплотняют войлочными или поролоновыми прокладками.
Для уменьшения притока холодного воздуха порог в парильную устраивают высотой 100...250 мм. Щели между дверью и косяками уплотняют резиновой трубкой, которую прибивают к косякам мелкими гвоздиками по всему периметру. Если щель велика, одну трубку прибивают к косякам, а другую к двери. Для защиты против попадания наружного воздуха в парильную, особенно при низких температурах, можно пристроить тамбур. При этом желательно исключить одновременное открывание двух дверей.
«Полки, скамейки, освещение в бане»
В одних банях полки выполняют в виде ступеней, когда верхняя значительно шире остальных. На ней можно сидеть и лежать. В других на полки взбираются по деревянной лестнице. Полки можно составить из трёх секций, две из которых укреплены на стене, а третья находится на полу. Нижняя и средняя полки соединены между собой перилами с подставкой для ног. Расстояние между потолком и верхней полкой должно быть таким, чтобы было удобно сидеть, т.е. не менее 105 см. При большем растоянии невозможно воспользоваться самым горячим воздухом, находящимся под потолком. Полку следует размещать на одном уровне или чуть выше парной дверцы печи. Для изготовления полок используют осину как наилучшую из всех пород деревьев.
Так как ноги выдерживают большую температуру, чем всё остальное тело, в парильной должна быть подставка, на которую можно поднять ноги в положении лёжа. В качестве подставки используют деревянный брусок или тканевую ленту, прикреплённую к потолку.
Скамьи делают из досок (планок) с зазорами. Их не красят, не лакируют и ничем не пропитывают, чтобы не раздражать потную кожу. Планки крепят гальванизированными (с покрытием) гвоздями или шурупами, утапливая шляпки в древесину на 5...7 мм, чтобы парильщик не касался их, сидя на полке.
Для освещения парильной используют герметичный светильник, углубленный в потолок и хорошо изолированный для уменьшения теплопотерь.
«Теплоизоляция в бане»
Для термоизоляции стен, в простенках устраивают теплоизоляционную прокладку, которая предназначается для надёжной защиты от проникновения более холодного наружного воздуха в помещение парильной. Эта прокладка не имеет непосредственного контакта с горячим воздухом, поэтому и материалы применяемые для этих целей можно использовать без боязни их термической агрессивности.
Неорганические теплоизоляционные материалы более долговечны, малогигроскопичны, не гниют, огнестойки, не повреждаются грызунами. Их лучше использовать для утепления строительных конструкций. В основном это минеральная вата и изделия из неё — маты и мягкие плиты на синтетическом связующем, жёсткие плиты на битумном и синтетическом связующем; стеклянная вата и изделия из неё — маты на формальдегидной смоле, прошивные, плиты на формальдегидной смоле; изделия из перлита — стеклоперлит, гипсоперлит, перлитобетон и др.
Теплоизоляционные материалы на основе органического сырья изготавливаются из отходов деревообработки, торфа и камыша в виде древесно-волокнистых, древесно-стружечных, торфяных и камышитовых плит различных размеров и назначения. К таким материалам относят также плиты типа кострамит, арболит, фибролит, изготавливаемые из соломы, костры льна и отходов деревообработки с присадкой огнезащитносвязующими составами, оклеенные тонким картоном или плотной бумагой.
Теплоизоляционные материалы на основе пластических масс делят на три группы: ячеистые и пенистые (пенопласты); пористые (поропласты); сотовые (сотопласты). У этих материалов низкая объёмная масса, высокие теплоизоляционные свойства, стойкость к действию влаги.
Из пенопластов применяют пенополистирол марок ПС-1 и ПС-4, пенополивинилхлорид марок ПВХ и ПХ, пенополиуретан марки ПУ-101, пенопласты на основе фенолформальдегижных смол, пенфенолпласты марок ФФ, ФК,ФС и поропласты мипор, МФП, сотопласты, изготовленные склеиванием гофрированных листов бумаги, фольги, хлопчатобумажной ткани, пропитанных полимерами.
Для теплоизоляции стен и потолков применяют жёсткие и полужёсткие маты и плиты из минеральной и стекляной ваты, которые закрепляют в полости каркаса прижимными деревянными перемычками. Древесно-волокнистые и древесно-стружечные плиты в сочетании с минераловатными плитами и пенополистиролом используют для внутренней облицовки раздевальной. Для отделки парильной такие плиты непригодны из-за лёгкой воспламеняемости и гигроскопичности.
Теплоизоляцию из камышитовых и фибролитовых плит применяют в тех районах, где расчётная температура наружного воздуха не ниже -17°С. Эти плиты недорогие и обладают высокими теплоизоляционными свойствами: каркасная стена с утеплителем из камышита толщиной 10 см равновелика по теплофизическим свойствам стене из сплошной кирпичной кладки толщиной 51 см. При обработке огнестойким материалом, она трудносгораема, а при надёжной защите от увлажнения не заражается грибами.
Для теплоизоляции может быть использована древесная щепа, стружки или опилки, смоченные растворами цемента, извести или гипса, они служат хорошим утеплителем стен и потолка.
